Как L’Oréal готовится к миру, где ИИ будет решать за покупателя
В последнее время мы много говорим про генеративный ИИ как про инструмент: нейросеть написала карточку товара, сгенерировала баннер, помогла составить рассылку. Но в L’Oréal смотрят дальше: там считают, что ИИ меняет не просто инструментарий маркетолога, а саму структуру потребительского выбора.
О том, как компания видит будущее торговли, недавно рассказала в интервью Бейза Капу, глобальный директор по технологиям электронной коммерции и анализу данных в L'Oréal – приведём несколько интересных мыслей.
L’Oréal – один из крупнейших рекламодателей в мире. Их бизнес исторически строился на контроле за вниманием: полка в магазине, выдача в поиске, инфлюенсеры. Но если ИИ начнет сам решать, какой крем или шампунь рекомендовать пользователю, привычная модель рушится. Бренд может просто исчезнуть из зоны видимости, если его продукты «не понравятся» алгоритму-посреднику.
Именно это они и называют agentic AI – ситуацией, когда искусственный интеллект действует автономно, а не просто помогает человеку искать.
В L’Oréal выделяют три стадии:
🔹 Первая – ИИ как помощник. Человек сам фильтрует товары, но делает это быстрее с помощью чат-ботов и умного поиска.
🔹 Вторая – ИИ как посредник. Покупатель уже не листает маркетплейсы, а просто говорит системе: «найди мне увлажняющий крем для чувствительной кожи». И она сама всё отбирает, сравнивает и предлагает.
🔹 Третья – полностью агентная модель, где ИИ принимает решение без участия человека.
И для брендов это может звучать страшно. Потому что в мире, где алгоритм выбирает, недостаточно быть просто хорошим продуктом с красивой упаковкой – нужно быть понятным для машины.
В L’Oréal объясняют это так: «У вас теперь три аудитории. Покупатель, поисковый алгоритм и ИИ-агент. И если ваши сигналы в интернете – описания, отзывы, метаданные, оценки – разрознены и противоречивы, ИИ теряет к вам доверие и уходит к конкуренту». Поэтому компания уже сейчас перестраивает всю цифровую инфраструктуру, чтобы продукты были одинаково «читаемы» и для людей, и для машин.
Однако L’Oréal признает: ИИ бессилен там, где важны эмоции и физический опыт. Текстура крема, запах, эстетика открывания коробки, ощущение на коже – это алгоритм не заменит. Именно поэтому полностью агентная модель не отменяет живых голосов – инфлюенсеров, косметологов, просто знакомых с бьют-рекомендациями. ИИ берет на себя «грязную середину» пути клиента, когда тот перегружен выбором и не знает, с чего начать. А эмоциональное подтверждение все равно остается за человеком.
#РитейлЦивилизация #Beauty #AInews
В последнее время мы много говорим про генеративный ИИ как про инструмент: нейросеть написала карточку товара, сгенерировала баннер, помогла составить рассылку. Но в L’Oréal смотрят дальше: там считают, что ИИ меняет не просто инструментарий маркетолога, а саму структуру потребительского выбора.
О том, как компания видит будущее торговли, недавно рассказала в интервью Бейза Капу, глобальный директор по технологиям электронной коммерции и анализу данных в L'Oréal – приведём несколько интересных мыслей.
L’Oréal – один из крупнейших рекламодателей в мире. Их бизнес исторически строился на контроле за вниманием: полка в магазине, выдача в поиске, инфлюенсеры. Но если ИИ начнет сам решать, какой крем или шампунь рекомендовать пользователю, привычная модель рушится. Бренд может просто исчезнуть из зоны видимости, если его продукты «не понравятся» алгоритму-посреднику.
Именно это они и называют agentic AI – ситуацией, когда искусственный интеллект действует автономно, а не просто помогает человеку искать.
В L’Oréal выделяют три стадии:
🔹 Первая – ИИ как помощник. Человек сам фильтрует товары, но делает это быстрее с помощью чат-ботов и умного поиска.
🔹 Вторая – ИИ как посредник. Покупатель уже не листает маркетплейсы, а просто говорит системе: «найди мне увлажняющий крем для чувствительной кожи». И она сама всё отбирает, сравнивает и предлагает.
🔹 Третья – полностью агентная модель, где ИИ принимает решение без участия человека.
И для брендов это может звучать страшно. Потому что в мире, где алгоритм выбирает, недостаточно быть просто хорошим продуктом с красивой упаковкой – нужно быть понятным для машины.
В L’Oréal объясняют это так: «У вас теперь три аудитории. Покупатель, поисковый алгоритм и ИИ-агент. И если ваши сигналы в интернете – описания, отзывы, метаданные, оценки – разрознены и противоречивы, ИИ теряет к вам доверие и уходит к конкуренту». Поэтому компания уже сейчас перестраивает всю цифровую инфраструктуру, чтобы продукты были одинаково «читаемы» и для людей, и для машин.
Однако L’Oréal признает: ИИ бессилен там, где важны эмоции и физический опыт. Текстура крема, запах, эстетика открывания коробки, ощущение на коже – это алгоритм не заменит. Именно поэтому полностью агентная модель не отменяет живых голосов – инфлюенсеров, косметологов, просто знакомых с бьют-рекомендациями. ИИ берет на себя «грязную середину» пути клиента, когда тот перегружен выбором и не знает, с чего начать. А эмоциональное подтверждение все равно остается за человеком.
#РитейлЦивилизация #Beauty #AInews
❤3🔥2👍1
Hermès переосмыслил традиционный ритейл в Осаке: сторителлинг через архитектуру и локальный код
Недавно дом моды представил обновлённую концепцию своего бутика в Hilton Plaza East в Осаке – это глубокая редизайн-стратегия, где каждый квадратный метр работает на идентичность.
Теперь пространство развёрнуто на двух этажах, где собраны все 16 направлений Hermès – от знаковых кожаных изделий и аксессуаров до парфюмерии, ювелирных украшений, часов и предметов интерьера. Но главное здесь – атмосфера и смыслы.
Ключевой элемент обновления – диалог с локальной культурой. В основу лёг мифологический образ крылатого коня и парящих облаков, отсылающий к ежегодной теме бренда «Venture Beyond». Фасад здания покрыт керамической плиткой Mino-yaki – традиционной для региона Осаки – в оттенках синего и зелёного. Она создаёт иллюзию мерцающей водной глади, будто магазин дышит в такт окружающей природе.
Внутри – сочетание натуральных минеральных поверхностей в земляных тонах с яркими бирюзовыми акцентами. Французский художник Матьё Коссе оформил витрины как серию сюрреалистичных небесных пейзажей, добавив театральности и лёгкости. И, что особенно ценно, пространство работает как галерея: в него органично вписаны произведения из коллекций Émile Hermès и современной фотографии самого бренда, что превращает магазин в место, где искусство становится частью покупательского опыта.
Обновление бутика в Осаке – часть глобальной стратегии Hermès по переформатированию розничных пространств. Ранее похожие проекты стартовали в Тайбэе и Гонконге. Тренд очевиден: люкс больше не конкурирует ценой или эксклюзивностью ассортимента. Он соревнуется глубиной впечатления, уважением к локальному коду и умением рассказывать историю через архитектуру.
#РитейлЦивилизация #РитейлДизайн #Япония
Недавно дом моды представил обновлённую концепцию своего бутика в Hilton Plaza East в Осаке – это глубокая редизайн-стратегия, где каждый квадратный метр работает на идентичность.
Теперь пространство развёрнуто на двух этажах, где собраны все 16 направлений Hermès – от знаковых кожаных изделий и аксессуаров до парфюмерии, ювелирных украшений, часов и предметов интерьера. Но главное здесь – атмосфера и смыслы.
Ключевой элемент обновления – диалог с локальной культурой. В основу лёг мифологический образ крылатого коня и парящих облаков, отсылающий к ежегодной теме бренда «Venture Beyond». Фасад здания покрыт керамической плиткой Mino-yaki – традиционной для региона Осаки – в оттенках синего и зелёного. Она создаёт иллюзию мерцающей водной глади, будто магазин дышит в такт окружающей природе.
Внутри – сочетание натуральных минеральных поверхностей в земляных тонах с яркими бирюзовыми акцентами. Французский художник Матьё Коссе оформил витрины как серию сюрреалистичных небесных пейзажей, добавив театральности и лёгкости. И, что особенно ценно, пространство работает как галерея: в него органично вписаны произведения из коллекций Émile Hermès и современной фотографии самого бренда, что превращает магазин в место, где искусство становится частью покупательского опыта.
Обновление бутика в Осаке – часть глобальной стратегии Hermès по переформатированию розничных пространств. Ранее похожие проекты стартовали в Тайбэе и Гонконге. Тренд очевиден: люкс больше не конкурирует ценой или эксклюзивностью ассортимента. Он соревнуется глубиной впечатления, уважением к локальному коду и умением рассказывать историю через архитектуру.
#РитейлЦивилизация #РитейлДизайн #Япония
❤1👍1🔥1
В Европе 50% тележек принадлежат собственным торговым маркам
По данным аналитической компании Circana, в шести крупнейших продуктовых рынках Европы (Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Великобритания) доля собственных торговых марок достигла рекордных 50% в натуральном выражении. Покупатели теперь кладут в корзину столько же товаров под марками сетей, сколько и продукции крупных производителей.
Лидером по этому показателю остается Испания с 59%. На втором месте – Нидерланды (56%), далее с 52% следуют Германия и Великобритания. Доля СТМ во Франции составляет 46%, в Италии – 36% .
В денежном выражении СТМ занимают 42% рынка, что эквивалентно €324 млрд продаж.
Почему это произошло?
Сети за последние несколько лет изменили подход: СТМ перестали быть просто дешевым аналогом. Ритейлеры начали запускать под собственными марками продукты, ориентированные на тренды здоровья и образа жизни, а также премиальные линейки. При этом разница в цене с брендами производителей сохраняется: в Европе 34% продаж брендов идет по промо-акциям, тогда как у СТМ этот показатель – всего 14% .
По оценкам Circana, потребители продолжают экономить на фоне высоких цен на удобрения, транспорт и ингредиенты, что дополнительно подстегнет рост СТМ во второй половине 2026 года.
Российский рынок СТМ движется в том же направлении. По итогам 2025 года расходы на собственные марки в России выросли на 34% по сравнению с предыдущим годом. Доля СТМ в продажах продуктовых сетей уже превышает 20% и продолжает увеличиваться.
При этом восприятие покупателей меняется: согласно опросам, только 21% россиян сегодня считают товары СТМ низкокачественными. Крупные сети активно расширяют портфели собственных марок, выходя из низкого ценового сегмента в средний и даже премиальный.
#РитейлЦивилизация #СТМ
По данным аналитической компании Circana, в шести крупнейших продуктовых рынках Европы (Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Великобритания) доля собственных торговых марок достигла рекордных 50% в натуральном выражении. Покупатели теперь кладут в корзину столько же товаров под марками сетей, сколько и продукции крупных производителей.
Лидером по этому показателю остается Испания с 59%. На втором месте – Нидерланды (56%), далее с 52% следуют Германия и Великобритания. Доля СТМ во Франции составляет 46%, в Италии – 36% .
В денежном выражении СТМ занимают 42% рынка, что эквивалентно €324 млрд продаж.
Почему это произошло?
Сети за последние несколько лет изменили подход: СТМ перестали быть просто дешевым аналогом. Ритейлеры начали запускать под собственными марками продукты, ориентированные на тренды здоровья и образа жизни, а также премиальные линейки. При этом разница в цене с брендами производителей сохраняется: в Европе 34% продаж брендов идет по промо-акциям, тогда как у СТМ этот показатель – всего 14% .
По оценкам Circana, потребители продолжают экономить на фоне высоких цен на удобрения, транспорт и ингредиенты, что дополнительно подстегнет рост СТМ во второй половине 2026 года.
Российский рынок СТМ движется в том же направлении. По итогам 2025 года расходы на собственные марки в России выросли на 34% по сравнению с предыдущим годом. Доля СТМ в продажах продуктовых сетей уже превышает 20% и продолжает увеличиваться.
При этом восприятие покупателей меняется: согласно опросам, только 21% россиян сегодня считают товары СТМ низкокачественными. Крупные сети активно расширяют портфели собственных марок, выходя из низкого ценового сегмента в средний и даже премиальный.
#РитейлЦивилизация #СТМ
🔥2❤1👏1
Forwarded from Ритейл азиатских драконов, тигров и других чудесных созданий
Как «воробьи на телефонных проводах» создали премиум-бренд косметики.
Выражение «воробьи на телефонных проводах» в Японии — это символ нестабильности, временности и беззащитности. У них нет опоры. Малейший порыв ветра — и они вынуждены улететь. Они не приносят пользы, в отличие от голубей или кур. В общем, бесполезные, пусть и милые, но «пустые» птицы.
В контексте истории бренда IPSA — это яркая бизнес-метафора, которая точно передаёт атмосферу неуверенности и критики на старте проекта.
Когда Синдзо Маэда создал независимый «Non-Shiseido Brand», консервативные руководители материнской компании Shiseido отнеслись к этому скептически. Они назвали сотрудников нового бренда «воробьями на телефонных проводах». У нового бренда не было гарантий поддержки материнской компании Shiseido. Их позиции были неустойчивы и шатки — любой кризис мог их «сдуть». Кроме того, в корпорации они выглядели как чужаки, а не как часть мощной системы.
Но IPSA превратился в успешный премиум-бренд. А сам Маэда, которого отправляли в «ссылку» возглавлять воробьев, в итоге стал президентом Shiseido.
Безусловно, история бренда полна вдохновляющих моментов. Главный — само рождение бренда: Синдзо Маэда рисковал карьерой, начиная полностью независимый проект. То, что сейчас стало нормой, тогда было беспрецедентным шагом. IPSA стал первым брендом, который не получил офис в штаб-квартире.
Маэда не собирался возвращаться в Shiseido и был готов «положить кости в IPSA». Тут он внедрил революционный подход к продажам, заимствовав принцип «разделения труда» из медицины:
👉 Была внедрена роль консультанта (Recipist). Персонал разделили на тех, кто консультирует клиентов, подбирая им продукты из линейки компании, основываясь на их задачах.
👉 Получив рецепт, человек переходил на стойку продавца. Он мог делать это асинхронно с консультацией.
Бренд одним из первых внедрил аппаратную диагностику кожи для персонального подбора средств, выпустил культовую серию ME, где использовалась концепция "обновления кожи за 42 дня", создали тонер, который окрестили «текучей золотой водой» и «священной водой».
Бренд никогда не вкладывался в телевизионную рекламу, но стал хитом, достигнув продаж почти в 300 миллионов бутылок в год.
С 2010 года IPSA смело экспериментировала с digital-маркетингом: был запущен онлайн-чат в Skype, Twitter для сбора отзывов для улучшения рецептур, что стало новшеством для японского рынка.
Сегодня IPSA (название происходит от латинского «Ipse», «собственный» или «спонтанный») остается качественной японской маркой. Суть бренда: раскрытие уникальной, присущей только этому человеку красоты. Философия бренда звучит как «Выявление красоты» (激发美的生命力). Позиционирование: премиальный сегмент, рассчитанный на сознательную аудиторию 25-35 лет, которая ценит индивидуальный подход и научный результат.
Сегодня мы встречались с директором по маркетингу, который запускал этот бренд, и он рассказывает о его выходе на рынок как большой победе над стабильной стратегией японской корпорации. И это очень интересно!
Пусть ваша жизнь будет полна побед! Привет всем из Японии.
Выражение «воробьи на телефонных проводах» в Японии — это символ нестабильности, временности и беззащитности. У них нет опоры. Малейший порыв ветра — и они вынуждены улететь. Они не приносят пользы, в отличие от голубей или кур. В общем, бесполезные, пусть и милые, но «пустые» птицы.
В контексте истории бренда IPSA — это яркая бизнес-метафора, которая точно передаёт атмосферу неуверенности и критики на старте проекта.
Когда Синдзо Маэда создал независимый «Non-Shiseido Brand», консервативные руководители материнской компании Shiseido отнеслись к этому скептически. Они назвали сотрудников нового бренда «воробьями на телефонных проводах». У нового бренда не было гарантий поддержки материнской компании Shiseido. Их позиции были неустойчивы и шатки — любой кризис мог их «сдуть». Кроме того, в корпорации они выглядели как чужаки, а не как часть мощной системы.
Но IPSA превратился в успешный премиум-бренд. А сам Маэда, которого отправляли в «ссылку» возглавлять воробьев, в итоге стал президентом Shiseido.
Безусловно, история бренда полна вдохновляющих моментов. Главный — само рождение бренда: Синдзо Маэда рисковал карьерой, начиная полностью независимый проект. То, что сейчас стало нормой, тогда было беспрецедентным шагом. IPSA стал первым брендом, который не получил офис в штаб-квартире.
Маэда не собирался возвращаться в Shiseido и был готов «положить кости в IPSA». Тут он внедрил революционный подход к продажам, заимствовав принцип «разделения труда» из медицины:
👉 Была внедрена роль консультанта (Recipist). Персонал разделили на тех, кто консультирует клиентов, подбирая им продукты из линейки компании, основываясь на их задачах.
👉 Получив рецепт, человек переходил на стойку продавца. Он мог делать это асинхронно с консультацией.
Бренд одним из первых внедрил аппаратную диагностику кожи для персонального подбора средств, выпустил культовую серию ME, где использовалась концепция "обновления кожи за 42 дня", создали тонер, который окрестили «текучей золотой водой» и «священной водой».
Бренд никогда не вкладывался в телевизионную рекламу, но стал хитом, достигнув продаж почти в 300 миллионов бутылок в год.
С 2010 года IPSA смело экспериментировала с digital-маркетингом: был запущен онлайн-чат в Skype, Twitter для сбора отзывов для улучшения рецептур, что стало новшеством для японского рынка.
Сегодня IPSA (название происходит от латинского «Ipse», «собственный» или «спонтанный») остается качественной японской маркой. Суть бренда: раскрытие уникальной, присущей только этому человеку красоты. Философия бренда звучит как «Выявление красоты» (激发美的生命力). Позиционирование: премиальный сегмент, рассчитанный на сознательную аудиторию 25-35 лет, которая ценит индивидуальный подход и научный результат.
Сегодня мы встречались с директором по маркетингу, который запускал этот бренд, и он рассказывает о его выходе на рынок как большой победе над стабильной стратегией японской корпорации. И это очень интересно!
Пусть ваша жизнь будет полна побед! Привет всем из Японии.
❤2🔥2
Почему из американских супермаркетов пропадают «этнические полки»?
Корейские чипсы из морской капусты в супермаркетах США уже последние несколько лет лежат не где-то в дальнем углу с табличкой «Asian», а прямо между картофельными чипсами и овощными палочками. Индийские пельмени-самосы – в общей заморозке рядом с пиццей. А соус для вока спокойно соседствует с кетчупом и барбекю.
Это не акция, не эксперимент и не политкорректность. Это большая структурная перестройка того, как розница работает с глобальными вкусами – и сегодня мы разберём это на примере США.
Один из ярких кейсов – бренд Geem. Два года назад они запустили корейские снеки из морских водорослей через TikTok и свой сайт. В классической логике у такого продукта дорога в полку занимает годы: нужно сначала доказать продажи в онлайне, потом уговорить байера дать место в этническом отделе, потом, если повезёт – расширяться. Geem оказался в Whole Foods через три месяца. И не в азиатской секции, а в мейнстримных снеках. Потому что байеры сами увидели: категория растёт, аудитория не делит еду на «нашу» и «не нашу».
Цифры это подтверждают. С 2021 года продажи азиатских продуктов в обычных американских сетях выросли с 1,57 до 2,31 млрд долларов. Темпы роста – почти в четыре раза выше, чем у всего рынка. Причина: молодой покупатель пробовал рамен в фуд-холлах, смотрел дорамы, путешествовал – кимчи для него больше не экзотика, а просто один из вариантов ужина.
Самый интересный эффект в том, что этот сдвиг сильнее всего заметен именно в рознице. Рестораны дорогие, есть вне дома в 4,3 раза дороже, чем готовить самому. А купить банку тайского карри и приготовить дома – доступный способ получить новые вкусы, не покупая билет.
В Whole Foods подтверждают: азиатские вкусы теперь проникают во все категории – напитки, соусы, заморозку, снеки. И там видят эффект, когда один новый бренд своим взлётом подтягивает вверх целую категорию, даже старые продукты, которые стояли без движения.
При этом азиатские сети вроде H Mart или 99 Ranch Market тоже растут и открывают новые точки. Но интереснее другое: местные популярные сети уже не хотят отдавать им аудиторию. В Target, например, специально расширяют полки под азиатские позиции и добавляют такие неочевидные вещи, как азиатские вкусы Oreo.
Именно в этом суть тренда. Не в том, что азиатская еда победила. А в том, что концепция «этнической полки» как отдельной резервации для всего непривычного перестала работать. Потому что сама идея «непривычного» исчезает. Покупатель просто ходит по магазину и выбирает вкус – независимо от того, из какой страны он пришёл.
Однако в России мы пока видим немного обратную тенденцию: например, в магазинах сети «Пятёрочка» только в марте этого года появилась специализированная «азиатская полка» – отдельный стеллаж с продуктами из Южной Кореи, Китая и Вьетнама. В то время, как «Магнит» продолжает масштабировать раменные самообслуживания в магазинах формата «у дома», позиционируя их не как «азиатский островок», а как «дополнительный сервис, который усиливает предложение готовой еды».
Будем с интересом наблюдать за «азиатскими нововведениями» в российских сетях!
#РитейлЦивилизация #США
Корейские чипсы из морской капусты в супермаркетах США уже последние несколько лет лежат не где-то в дальнем углу с табличкой «Asian», а прямо между картофельными чипсами и овощными палочками. Индийские пельмени-самосы – в общей заморозке рядом с пиццей. А соус для вока спокойно соседствует с кетчупом и барбекю.
Это не акция, не эксперимент и не политкорректность. Это большая структурная перестройка того, как розница работает с глобальными вкусами – и сегодня мы разберём это на примере США.
Один из ярких кейсов – бренд Geem. Два года назад они запустили корейские снеки из морских водорослей через TikTok и свой сайт. В классической логике у такого продукта дорога в полку занимает годы: нужно сначала доказать продажи в онлайне, потом уговорить байера дать место в этническом отделе, потом, если повезёт – расширяться. Geem оказался в Whole Foods через три месяца. И не в азиатской секции, а в мейнстримных снеках. Потому что байеры сами увидели: категория растёт, аудитория не делит еду на «нашу» и «не нашу».
Цифры это подтверждают. С 2021 года продажи азиатских продуктов в обычных американских сетях выросли с 1,57 до 2,31 млрд долларов. Темпы роста – почти в четыре раза выше, чем у всего рынка. Причина: молодой покупатель пробовал рамен в фуд-холлах, смотрел дорамы, путешествовал – кимчи для него больше не экзотика, а просто один из вариантов ужина.
Самый интересный эффект в том, что этот сдвиг сильнее всего заметен именно в рознице. Рестораны дорогие, есть вне дома в 4,3 раза дороже, чем готовить самому. А купить банку тайского карри и приготовить дома – доступный способ получить новые вкусы, не покупая билет.
В Whole Foods подтверждают: азиатские вкусы теперь проникают во все категории – напитки, соусы, заморозку, снеки. И там видят эффект, когда один новый бренд своим взлётом подтягивает вверх целую категорию, даже старые продукты, которые стояли без движения.
При этом азиатские сети вроде H Mart или 99 Ranch Market тоже растут и открывают новые точки. Но интереснее другое: местные популярные сети уже не хотят отдавать им аудиторию. В Target, например, специально расширяют полки под азиатские позиции и добавляют такие неочевидные вещи, как азиатские вкусы Oreo.
Именно в этом суть тренда. Не в том, что азиатская еда победила. А в том, что концепция «этнической полки» как отдельной резервации для всего непривычного перестала работать. Потому что сама идея «непривычного» исчезает. Покупатель просто ходит по магазину и выбирает вкус – независимо от того, из какой страны он пришёл.
Однако в России мы пока видим немного обратную тенденцию: например, в магазинах сети «Пятёрочка» только в марте этого года появилась специализированная «азиатская полка» – отдельный стеллаж с продуктами из Южной Кореи, Китая и Вьетнама. В то время, как «Магнит» продолжает масштабировать раменные самообслуживания в магазинах формата «у дома», позиционируя их не как «азиатский островок», а как «дополнительный сервис, который усиливает предложение готовой еды».
Будем с интересом наблюдать за «азиатскими нововведениями» в российских сетях!
#РитейлЦивилизация #США
❤3🔥2👏2
DKNY открыл свой первый флагманский магазин в Китае – в Шанхае на улице Хуайхай Чжунлу
Магазин площадью 245 кв.м открылся на первом этаже комплекса Lady Huaihai. Рядом расположены Gentle Monster и Songmont – локация уже сформирована как модный кластер.
Интерьер отсылает к Нью-Йорку: полированный алюминий, дерево, детали в стиле жёлтых такси. В ассортименте – одежда, обувь, сумки и аксессуары, а также визуалы с Хейли Бибер из весенней кампании 2026 года.
Бренд вышел на китайский рынок через Tmall в 2017 году, и теперь переходит в офлайн. Это не просто открытие магазина, а часть стратегии по выстраиванию более глубоких отношений с китайскими потребителями.
Шанхай – один из ключевых модных рынков мира, и через розничный опыт и коллекции, отражающие городскую энергию, бренд намерен укреплять позиции в Китае.
#РитейлЦивилизация #Китай #Fashion
Магазин площадью 245 кв.м открылся на первом этаже комплекса Lady Huaihai. Рядом расположены Gentle Monster и Songmont – локация уже сформирована как модный кластер.
Интерьер отсылает к Нью-Йорку: полированный алюминий, дерево, детали в стиле жёлтых такси. В ассортименте – одежда, обувь, сумки и аксессуары, а также визуалы с Хейли Бибер из весенней кампании 2026 года.
Бренд вышел на китайский рынок через Tmall в 2017 году, и теперь переходит в офлайн. Это не просто открытие магазина, а часть стратегии по выстраиванию более глубоких отношений с китайскими потребителями.
Шанхай – один из ключевых модных рынков мира, и через розничный опыт и коллекции, отражающие городскую энергию, бренд намерен укреплять позиции в Китае.
#РитейлЦивилизация #Китай #Fashion
❤2
Forwarded from Ритейл азиатских драконов, тигров и других чудесных созданий
Как компания с отличными показателями вдруг перешла под контроль государства?
Вот вам интересная история про Chengdu Hongqi Chain Co., Ltd. (红旗连锁). Эта публичная компания — ведущий в регионе оператор сети продуктовых магазинов и один из ключевых игроков розничного рынка региона Сычуань. Её главный актив — плотная сеть магазинов у дома.
Переход контроля не был принудительной мерой или следствием убытков — напротив, это стало добровольным стратегическим решением основательницы.
Механизм был изящным и многоступенчатым, а мотивы были продиктованы заботой о будущем компании.
Семья основателей передала власть государству через комбинацию действий. Сейчас сеть контролируется корпорацией Sichuan Business Investment Group, конечным бенефициаром является Комитет по контролю и управлению госактивами провинции Сычуань (доля — 15.22%).
Для начала, был продан пакет акций. Далее, семья отказалась от права голоса по оставшимся у них акциям, что дало новому владельцу полный контроль без выкупа всего бизнеса.
Однако, семья взяла на себя обязательства по результатам работы компании, а основательница осталась управлять компанией в должности генерального директора.
В жёсткой конкурентной среде Китая переход собственности к государству не воспринимается как трагедия. Только сильный партнёр даёт ресурсы для развития и «подушку безопасности» на случай кризиса. После сделки компания быстрее получила доступ к новым рынкам и каналам.
Важный личный момент- 72-летняя основательница не хотела, чтобы дети управляли бизнесом, и при этом мечтала быть уверенной в будущем созданного ею дела. Свой шаг она объяснила просто: «Для меня достаточно того, что моё решение позволяет Hongqi Chain двигаться по пути более устойчивого и эффективного развития».
Стратегическое видение основательницы: обеспечить компании ресурсы для будущего роста и сохранить наследие. Даже не сохраняя актив в руках семьи. Такой вот китайский путь.
Отгадаете, какую компанию мы сегодня посещали?
🛒 Экспертный канал Ирины Ратиной о розничной торговле
🐲 Ритейл азиатских драконов, тигров и других чудесных созданий
Вот вам интересная история про Chengdu Hongqi Chain Co., Ltd. (红旗连锁). Эта публичная компания — ведущий в регионе оператор сети продуктовых магазинов и один из ключевых игроков розничного рынка региона Сычуань. Её главный актив — плотная сеть магазинов у дома.
Переход контроля не был принудительной мерой или следствием убытков — напротив, это стало добровольным стратегическим решением основательницы.
Механизм был изящным и многоступенчатым, а мотивы были продиктованы заботой о будущем компании.
Семья основателей передала власть государству через комбинацию действий. Сейчас сеть контролируется корпорацией Sichuan Business Investment Group, конечным бенефициаром является Комитет по контролю и управлению госактивами провинции Сычуань (доля — 15.22%).
Для начала, был продан пакет акций. Далее, семья отказалась от права голоса по оставшимся у них акциям, что дало новому владельцу полный контроль без выкупа всего бизнеса.
Однако, семья взяла на себя обязательства по результатам работы компании, а основательница осталась управлять компанией в должности генерального директора.
В жёсткой конкурентной среде Китая переход собственности к государству не воспринимается как трагедия. Только сильный партнёр даёт ресурсы для развития и «подушку безопасности» на случай кризиса. После сделки компания быстрее получила доступ к новым рынкам и каналам.
Важный личный момент- 72-летняя основательница не хотела, чтобы дети управляли бизнесом, и при этом мечтала быть уверенной в будущем созданного ею дела. Свой шаг она объяснила просто: «Для меня достаточно того, что моё решение позволяет Hongqi Chain двигаться по пути более устойчивого и эффективного развития».
Стратегическое видение основательницы: обеспечить компании ресурсы для будущего роста и сохранить наследие. Даже не сохраняя актив в руках семьи. Такой вот китайский путь.
Отгадаете, какую компанию мы сегодня посещали?
🐲 Ритейл азиатских драконов, тигров и других чудесных созданий
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3
Uniqlo открыла самый большой магазин в Южной Корее
Японский ритейлер вернулся в район Мёндон спустя пять лет после закрытия предыдущего флагмана из-за пандемии. Новый магазин в Сеуле – трёхэтажное пространство площадью 3 200 кв.м, где представлена вся линейка LifeWear: от мужской и женской одежды до детской и даже для новорождённых.
Но главное отличие этого открытия – акцент не на торговле, а на сервисах. В магазине есть зоны UT и UTme, где покупатели могут создать собственные футболки и шоперы с дизайном, вдохновлённым районом Мёндон. Это работает и как сувенир для туристов, и как инструмент лояльности для местных жителей.
На третьем этаже открылась студия ReUniqlo – для ремонта, переделки и апсайклинга одежды. Формально это часть устойчивой стратегии Uniqlo, фактически – способ заставить покупателя вернуться в магазин с уже купленной вещью.
Кроме того, в флагмане разместили выставки об истории и культуре Мёндона, что выглядит как осознанная попытка встроиться в локальный контекст. Для японского бренда в Корее, где исторические отношения между странами остаются чувствительной темой, это не просто декор.
Со-гендиректор FRL Korea Такао Кувахара прямо назвал магазин новой достопримечательностью Мёндона – для корейцев и для туристов со всего мира. Uniqlo делает ставку на то, что офлайн-ритейл выживает не за счёт ассортимента (он одинаковый во всех магазинах сети), а за счёт того, что нельзя получить в приложении: кастомизации, ремонта, локального контента и личного взаимодействия.
В апреле компания повысила годовой прогноз, анонсировав очередной рекордный год именно за счёт международных рынков. Южнокорейский флагман – один из тестов того, работает ли эта модель на сверхконкурентном и требовательном рынке.
#РитейлЦивилизация #Корея #Fashion #ОткрытиеМагазина
Японский ритейлер вернулся в район Мёндон спустя пять лет после закрытия предыдущего флагмана из-за пандемии. Новый магазин в Сеуле – трёхэтажное пространство площадью 3 200 кв.м, где представлена вся линейка LifeWear: от мужской и женской одежды до детской и даже для новорождённых.
Но главное отличие этого открытия – акцент не на торговле, а на сервисах. В магазине есть зоны UT и UTme, где покупатели могут создать собственные футболки и шоперы с дизайном, вдохновлённым районом Мёндон. Это работает и как сувенир для туристов, и как инструмент лояльности для местных жителей.
На третьем этаже открылась студия ReUniqlo – для ремонта, переделки и апсайклинга одежды. Формально это часть устойчивой стратегии Uniqlo, фактически – способ заставить покупателя вернуться в магазин с уже купленной вещью.
Кроме того, в флагмане разместили выставки об истории и культуре Мёндона, что выглядит как осознанная попытка встроиться в локальный контекст. Для японского бренда в Корее, где исторические отношения между странами остаются чувствительной темой, это не просто декор.
Со-гендиректор FRL Korea Такао Кувахара прямо назвал магазин новой достопримечательностью Мёндона – для корейцев и для туристов со всего мира. Uniqlo делает ставку на то, что офлайн-ритейл выживает не за счёт ассортимента (он одинаковый во всех магазинах сети), а за счёт того, что нельзя получить в приложении: кастомизации, ремонта, локального контента и личного взаимодействия.
В апреле компания повысила годовой прогноз, анонсировав очередной рекордный год именно за счёт международных рынков. Южнокорейский флагман – один из тестов того, работает ли эта модель на сверхконкурентном и требовательном рынке.
#РитейлЦивилизация #Корея #Fashion #ОткрытиеМагазина
❤3👍1🔥1💯1
Ожившая архивация: Как Miu Miu превратила 10 лет женского кино в живой актив
В 2011 году Miu Miu запустила проект Women’s Tales – серию короткометражных фильмов, где 31 женщина-режиссёр (от Зои Кассаветис до Алисы Рорвакер) получает полную свободу говорить о женской идентичности, желаниях и самоощущении. Одежда Miu Miu в этих фильмах – не просто костюм, а инструмент повествования, такой же важный, как диалоги.
Но 14 лет спустя бренд осознал: архив перестал быть живым, если хранить его только на полке (или в облаке). Так родилась активация Tales&Tellers.
Сейчас Miu Miu разбирает 31 фильм на персонажей, визуальные мотивы, эмоции – и собирает заново в физическом пространстве. Вместо «посмотрите кино» бренд предлагает «войти в него».
В Шанхае – после Парижа и Нью-Йорка – персонажи из разных фильмов встречаются в одном зале, одетые в коллекции Miu Miu разных лет. Фотограф из одной истории снимает героиню из другой. Сюжеты переплетаются в реальном времени. Посетитель получает гайд: кто эта девушка в углу, из какого она фильма, почему на ней это платье. Не знаешь Women’s Tales? Не страшно – гид и сотрудники введут в курс за минуту. А если заинтересовался – на втором этаже идёт полный показ фильмов.
Почему это про ритейл, а не про искусство? Потому что Miu Miu сделал то, о чём мечтает каждый бренд с амбицией: превратила долгие инвестиции в культуру (14 лет!) в нематериальный актив, который:
🔹 Не устаревает (каждый сезон фильмы добавляются в систему)
🔹 Не требует объяснения «с чистого листа» – аудитория заходит через живой интерес, а не через престиж
🔹 Работает локально (шанхайский Выставочный центр как место общественной памяти придаёт глобальным женским историям местный отклик)
Китайская аудитория пересыщена хайповыми инсталляциями. Но когда за инсталляцией стоит 31 фильм и 14 лет работы – это уже не формат «пришли, сфотографировались, забыли». Это история, которая продолжается после того, как вы вышли из зала. И в этом настоящий люкс: не в возможности купить, а в желании вернуться
#РитейлЦивилизация #Китай #Fashion
В 2011 году Miu Miu запустила проект Women’s Tales – серию короткометражных фильмов, где 31 женщина-режиссёр (от Зои Кассаветис до Алисы Рорвакер) получает полную свободу говорить о женской идентичности, желаниях и самоощущении. Одежда Miu Miu в этих фильмах – не просто костюм, а инструмент повествования, такой же важный, как диалоги.
Но 14 лет спустя бренд осознал: архив перестал быть живым, если хранить его только на полке (или в облаке). Так родилась активация Tales&Tellers.
Сейчас Miu Miu разбирает 31 фильм на персонажей, визуальные мотивы, эмоции – и собирает заново в физическом пространстве. Вместо «посмотрите кино» бренд предлагает «войти в него».
В Шанхае – после Парижа и Нью-Йорка – персонажи из разных фильмов встречаются в одном зале, одетые в коллекции Miu Miu разных лет. Фотограф из одной истории снимает героиню из другой. Сюжеты переплетаются в реальном времени. Посетитель получает гайд: кто эта девушка в углу, из какого она фильма, почему на ней это платье. Не знаешь Women’s Tales? Не страшно – гид и сотрудники введут в курс за минуту. А если заинтересовался – на втором этаже идёт полный показ фильмов.
Почему это про ритейл, а не про искусство? Потому что Miu Miu сделал то, о чём мечтает каждый бренд с амбицией: превратила долгие инвестиции в культуру (14 лет!) в нематериальный актив, который:
🔹 Не устаревает (каждый сезон фильмы добавляются в систему)
🔹 Не требует объяснения «с чистого листа» – аудитория заходит через живой интерес, а не через престиж
🔹 Работает локально (шанхайский Выставочный центр как место общественной памяти придаёт глобальным женским историям местный отклик)
Китайская аудитория пересыщена хайповыми инсталляциями. Но когда за инсталляцией стоит 31 фильм и 14 лет работы – это уже не формат «пришли, сфотографировались, забыли». Это история, которая продолжается после того, как вы вышли из зала. И в этом настоящий люкс: не в возможности купить, а в желании вернуться
#РитейлЦивилизация #Китай #Fashion
❤4🔥3
Gentle Monster запустил Veggie Farm: гигантские овощи вместо витрин
Корейский бренд очков Gentle Monster снова нашёл, чем нас удивить – и представил коллекцию Veggie Collection 2026 из десяти складных моделей, вдохновлённых формами и цветами овощей. Но сама коллекция вторична по отношению к среде, в которой она показана.
В шести городах – Лос-Анджелес, Сеул, Токио, Шанхай, Пекин, Бангкок – открылись pop-up пространства. Внутри: гигантские томаты, брокколи, грибы с большими ртами, баклажаны и свёкла. Центральный объект – огромная скульптура помидора, а главным персонажем выступает Veggiemon, существо в форме брокколи размером с человека. Торговый зал стилизован под ферму с мягкими поверхностями и преувеличенными пропорциями.
Бренд последовательно отказывается от идеи магазина как места для выкладки товара. Вместо этого каждый релиз получает самостоятельное художественное пространство – посетитель приходит не за очками, а за контактом с вымышленной вселенной и, конечно, за контентом.
Дополнительный слой пространства – интерактивная фотобудка. Она превращает гостя в персонажа Veggiemon. Человек не просто рассматривает декорации, а становится частью художественной системы бренда.
Физическая точка работает как медиа: она производит впечатления и контент. Продукт выступает поводом, но не главным предметом. Это сознательный выбор, который окупается не прямой конверсией, а устойчивым вниманием к бренду как к генератору уникальных пространств.
В Азии такой подход работает уже несколько лет, и сейчас Gentle Monster переносит его на глобальный уровень – теперь и в Лос-Анджелесе.
#РитейлЦивилизация #RetailDesign #GentleMonster
Корейский бренд очков Gentle Monster снова нашёл, чем нас удивить – и представил коллекцию Veggie Collection 2026 из десяти складных моделей, вдохновлённых формами и цветами овощей. Но сама коллекция вторична по отношению к среде, в которой она показана.
В шести городах – Лос-Анджелес, Сеул, Токио, Шанхай, Пекин, Бангкок – открылись pop-up пространства. Внутри: гигантские томаты, брокколи, грибы с большими ртами, баклажаны и свёкла. Центральный объект – огромная скульптура помидора, а главным персонажем выступает Veggiemon, существо в форме брокколи размером с человека. Торговый зал стилизован под ферму с мягкими поверхностями и преувеличенными пропорциями.
Бренд последовательно отказывается от идеи магазина как места для выкладки товара. Вместо этого каждый релиз получает самостоятельное художественное пространство – посетитель приходит не за очками, а за контактом с вымышленной вселенной и, конечно, за контентом.
Дополнительный слой пространства – интерактивная фотобудка. Она превращает гостя в персонажа Veggiemon. Человек не просто рассматривает декорации, а становится частью художественной системы бренда.
Физическая точка работает как медиа: она производит впечатления и контент. Продукт выступает поводом, но не главным предметом. Это сознательный выбор, который окупается не прямой конверсией, а устойчивым вниманием к бренду как к генератору уникальных пространств.
В Азии такой подход работает уже несколько лет, и сейчас Gentle Monster переносит его на глобальный уровень – теперь и в Лос-Анджелесе.
#РитейлЦивилизация #RetailDesign #GentleMonster
❤3🔥2👏1
Рынок капсульного кофе в США десятилетиями держится на двух китах: Keurig с его пластиковыми капсулами (почти 50% рынка) и Nespresso с алюминиевыми (около 7%)
Обойти их с классической капсулой – затея гиблая, но итальянцы из Lavazza решили зайти иначе: никакой оболочки, никакого пластика, просто спрессованный кофе.
Lavazza везёт в Штаты систему Tablì: это таблетка, состоящая на 100% из молотых зёрен – без желатина, без связующих, без покрытия. Сама по себе хрупкая, но за счёт сложнейшего промышленного процесса (5 лет разработки, 15+ патентов, отдельный завод в Гаттинаре) она выдерживает заваривание.
Забавная деталь: Lavazza уже давно продаёт в США K-cup-ы через партнёрство с Keurig. То есть они зарабатывают на лидере и одновременно выводят продукт, который подтачивает его позиции. Но гендиректор Антонио Баравалле прямо говорит: «Мы не собираемся побеждать гигантов. Нам важно найти своё пространство». Без амбиций на тотальный захват, но с амбициями на премиум.
Почему это интересно:
В 2025 году североамериканская выручка Lavazza выросла на 26,9%. В следующие пять лет они хотят довести бизнес в США до €1 млрд и готовы вкладывать серьёзные деньги в раскрутку.
И они делают ставку на экологию, которая у конкурентов хромает. Keurig недавно оштрафовали на $1,5 млн за вводящие в заблуждение заявления о переработке капсул. Nespresso требует возврата алюминия. Таблетка Lavazza – просто кофе, который уходит в компост без лишних телодвижений.
Но конкуренция уже на подходе: Keurig в ответ осенью запускает K-Rounds – шарики без пластика и алюминия с растительным покрытием. Технологию они взяли у швейцарцев из Delica (их система CoffeeB уже набирает обороты в Европе).
Что получается: к августу Lavazza выходит со своим решением, к осени – Keurig со своим. Два игрока одновременно атакуют один и тот же экологичный сегмент, но с разными подходами. Lavazza стартует с комплектом за $99,99, держит премиум-позиционирование и ждёт реакции гигантов. Keurig, обладая масштабом, может задавить ценой или дистрибуцией.
Конкуренция переходит в новую плоскость — не чей кофе вкуснее, а чей кофе не оставляет следов. Исход борьбы решит не технология, а скорость, с которой каждый из них донесёт свою историю до потребителя.
#РитейлЦивилизация
Обойти их с классической капсулой – затея гиблая, но итальянцы из Lavazza решили зайти иначе: никакой оболочки, никакого пластика, просто спрессованный кофе.
Lavazza везёт в Штаты систему Tablì: это таблетка, состоящая на 100% из молотых зёрен – без желатина, без связующих, без покрытия. Сама по себе хрупкая, но за счёт сложнейшего промышленного процесса (5 лет разработки, 15+ патентов, отдельный завод в Гаттинаре) она выдерживает заваривание.
Забавная деталь: Lavazza уже давно продаёт в США K-cup-ы через партнёрство с Keurig. То есть они зарабатывают на лидере и одновременно выводят продукт, который подтачивает его позиции. Но гендиректор Антонио Баравалле прямо говорит: «Мы не собираемся побеждать гигантов. Нам важно найти своё пространство». Без амбиций на тотальный захват, но с амбициями на премиум.
Почему это интересно:
В 2025 году североамериканская выручка Lavazza выросла на 26,9%. В следующие пять лет они хотят довести бизнес в США до €1 млрд и готовы вкладывать серьёзные деньги в раскрутку.
И они делают ставку на экологию, которая у конкурентов хромает. Keurig недавно оштрафовали на $1,5 млн за вводящие в заблуждение заявления о переработке капсул. Nespresso требует возврата алюминия. Таблетка Lavazza – просто кофе, который уходит в компост без лишних телодвижений.
Но конкуренция уже на подходе: Keurig в ответ осенью запускает K-Rounds – шарики без пластика и алюминия с растительным покрытием. Технологию они взяли у швейцарцев из Delica (их система CoffeeB уже набирает обороты в Европе).
Что получается: к августу Lavazza выходит со своим решением, к осени – Keurig со своим. Два игрока одновременно атакуют один и тот же экологичный сегмент, но с разными подходами. Lavazza стартует с комплектом за $99,99, держит премиум-позиционирование и ждёт реакции гигантов. Keurig, обладая масштабом, может задавить ценой или дистрибуцией.
Конкуренция переходит в новую плоскость — не чей кофе вкуснее, а чей кофе не оставляет следов. Исход борьбы решит не технология, а скорость, с которой каждый из них донесёт свою историю до потребителя.
#РитейлЦивилизация
❤2🔥1